韩易注意到，这些人，无论男女老少，脸上都带着一种相似的表情。那不是圣米歇尔广场上年轻人那种外放的热情或躁动，而是一种混合了阶级优越感与生活满足感的，恰到好处的漠然。他们彼此交谈时声音很低，在露天咖啡馆的座位上翻阅报纸，牵着的宠物狗都仿佛修剪得比别处的同类更加一丝不苟。
他们不是在造访这条街道，他们就是这条街道。
与人群变化同步的，是大道两旁的商店景观。
拉丁区那些以波西米亚风格为卖点的平价店铺，在这里悄然隐退至幕后。圣日耳曼大道两侧的橱窗，变成了另一个世界的宣言。
高端精品店取代了旧书店，门面变成了低调的深色大理石或黄铜，玻璃擦得一尘不染。橱窗里没有堆砌的商品，往往只在精心设计的灯光下，孤傲地展示着一件当季新品或一件艺术品般的珠宝。它们不像是商店，更像是一个个需要邀请函才能进入的私人沙龙。
画廊则取代了小酒馆。透过巨大的落地窗，可以看到墙上悬挂的巨幅抽象画作，或是造型奇特的现代雕塑。里面的光线是博物馆级别的，安静得仿佛能听到灰尘落下的声音。
就连空气中的气味都变了，街角快餐店的油脂香和华夫饼的甜腻气息消失了，取而代之的是高级香水、崭新皮革和昂贵咖啡混合在一起的，一种属于财富的繁复味道。
但圣日耳曼德佩并非总是如此，与拉丁区一样，它也有一个从墨洛温王朝起始的故事。但跟它的邻居不同，圣日耳曼德佩并没有成为知识分子的聚集地，它也从来不是知识分子青睐的居所。Saint-Germain-des-Prés，之所以后缀有“des-Prés”这个词，正是因为它最初的原型，是巴黎城墙之外的牧场和开阔田野，是那些操着拉丁语的异国学者绝不会涉足的地方。
543年，墨洛温王朝国王希尔德贝尔一世下令在这里建造了一座修道院，用于安放圣物。576年，备受尊敬的主教，巴黎城未来的主保圣人圣日耳曼被安葬于此，修道院因此得名圣日耳曼德佩。它的声望和影响力迅速扩大，成为一个重要的皇家赞助和朝圣之地。
换句话说，从一开始，圣日耳曼德佩，就是与拉丁区的“袍”对立的那座“城”。
修道院在历史上屡遭劫难，包括9世纪维京人的入侵和破坏，但也经历了辉煌的重建。法国文艺复兴之后与大革命之前的所谓前现代化时期，恰逢巴黎的城市中心西移。1682年，路易十四将宫廷迁往凡尔赛，贵族们纷纷效仿国王，离开玛莱区，迁往位于城市西部的新宫廷附近地区。
圣日耳曼德佩区，这个当时的“城外之郊”，一夜之间成为了黄金地段。原因无他，它正处在巴黎老城与凡尔赛宫廷之间的必经之路上。法国最顶级的贵族们需要一个既能远离城市喧嚣，又能方便他们随时前往凡尔赛朝觐国王的地方。
于是，他们开始竞相抛弃在玛莱区那些虽然华丽但已显局促的旧府邸，在这片开阔的牧场上，兴建起一座又一座宏伟的宅邸。这些建筑不再是中世纪那种临街的堡垒，而是一种更注重私密性的全新建筑形制——Htel Particulier，私人公馆。它们隐藏在高墙之后，拥有广阔的私家花园和幽深的庭院。
在短短一个世纪里，圣日耳曼德佩区或者说当时更流行的称谓，法布圣日耳曼区，成为了旧制度顶层权力和极致奢华的象征。
然后，1789年的风暴来临了。
法国大革命对该地区的清零，是决定性的。
修道院被解散，其广袤的土地被收归国有。而那些贵族们呢？他们要么逃往国外，成为了流亡者，要么在恐怖统治期间登上了断头台。
他们的私人公馆，这些旧制度的巢穴，同样被
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